A Gaziantep, j’ai séjourné à l’hôtel ANIT. Deux étoiles, très propre, personnel aimable (sauf le petit déjeuner, mais copieux).

L’hôtel est situé près du centre-ville, sur boulevard Ataturk (n°81). La single est à 40 YTL et la double à 65 YTL, petit déjeuner compris.  (téléphone 0.342.220.96.56, mail : anithotel@yahoo.com).

En visitant la citadelle, j’ai aussi découvert cet hôtel de charme : le Kale Evi. Les suites sont magnifiques, à même le mur de la citadelle, le mobilier plus contestable, mais cossu. La chambre simple ne coûte que 65 YTL et la double 90 YTL. (téléphone 0.342.231.41.42)

Le réceptionniste est en plus mignon…

Deux caravansérails ont été rénovés : le Hassan Pacha (face à la grande mosquée) et le Buyuk Kervansaray, un peu plus loin en allant vers l’extérieur de la ville.
Le premier accueille des boutiques d’artisanat local et de très jolis cafés, le second un hôtel-restaurant assez classe (80 YTL en single, 120 YTL en double).
Dans l’un et l’autre endroit, on goutera une indéniable douceur de vivre (luxe et “authenticité” programmée).
Pour ma part, la rue, son spectacle et ses rencontres me font un autre appel, moins résistible.

Vue du Caravansérail

Le dolmus m’a déposé dans la ville basse, banale et désolante et ma déception est si vive que j’ai presque envie de repartir immédiatement. J’ai encore, à ce moment-là, le sentiment que Bitlis aura été le moment le plus fort de mon voyage au Kurdistan turc, et que tout ce qui suivra ne me consolera pas tout à fait d’avoir dû quitter la petite ville des montagnes.

En fait, il n’en est rien, car dès que je suis monté vers la citadelle, la ville haute (si haute avec un sac à dos !), dès que le regard s’est porté sur l’immensité incroyable de la plaine de Mésopotamie, dès que j’ai aperçu les premiers bâtiments, la pierre ciselée, la lumière, alors je suis certain de vouloir rester ici un moment. Au moins pour la vue, au moins pour l’architecture. Au moins pour l’émotion touristique, aussi forte ici qu’à Isak Pasha.

La ville me réserve un autre cadeau, pourtant : la rencontre avec Seyhmous.

Il attend ce jour-là devant une banque, sur les marches, à l’extérieur. Je lui demande s’il parle anglais et s’il connaît un hôtel bon marché, il répond “oui” deux fois et m’accompagne vers cet hôtel, propre mais spartiate (Basak otel, +90 482 212 62 46, Mardin, 20 YTL en single sans petit-déjeuner)

En fait, Seymhus m’accompagnera toute la journée, se faisant mon guide, mon interprète, et avant le soir venu, mon ami – de cette évidence des rencontres, “parce que c’était lui, parce que c’était moi“.

Inlassablement et alors qu’il fait très chaud, que le Ramadan aiguise la soif, il m’emmènera visiter les recoins de sa ville natale. Il me fera ouvrir la porte des maisons et oser les ruelles du haut desquelles la vue sera si belle.

Petit à petit, en même temps qu’il dévoile pour moi les trésors de la ville, Seyhmus se raconte : il est étudiant à l’Université de Konya et va devenir ingénieur. Il est là en vacances auprès de sa famille. J’apprécie la douceur avec laquelle il pose les repères qui me feront le connaître.

En fin d’après-midi, après avoir épuisé tous les bâtiments historiques, il me propose de l’accompagner à la station météo où son meilleur ami travaille. Je le suis vers une villa des hauteurs, avec ses antennes, ses abris, et je fais la connaissance de son pote et de ses collègues dans ces bureaux vastes et vaguement désoeuvrés : l’ami est turc, les deux collègues sont kurde pour l’un, arabe pour l’autre. Mais c’est de France, de culture française dont nous parlons.

Contre toute attente, les trois collègues de la station météo de Mardin voudront savoir ce que je pense de Michel Foucault (que deux d’entre eux ont lu), et pendant une heure nous échangerons sur La volonté de savoir, Surveiller et punir, ou ses travaux sur la psychiâtrie, son rapport avec le Parti Communiste et la Gauche française, que sais-je ? Ce pays ne lasse pas de m’étonner, jamais là où on voudrait l’attendre.

Le soleil se couche, et malgré la vigueur de la discussion, chacun rentre vite chez soi pour rompre le jeûne.

Seyhmus m’emmène alors dîner chez lui, où je ferai connaissance de sa famille.

Son père me fait visiter son jardin et les arbres qu’il a plantés. Quand je lui dis que je porte le nom de cet arbre qu’il me montre-là, l’olivier, le père de Seyhmus m’affirme alors que c’est un beau prénom,

“Un beau prénom que celui qui désigne aussi un arbre” me traduit Seyhmus.

Tatvan est un gros village à l’ambiance charmante, 100 % kurde. On y discute tard dans la nuit autour d’un thé avec de la musique orientale, et cela peut laisser des souvenirs inoubliables. En dehors de cela, la ville n’a pas particulièrement d’attraits touristiques, sinon, évidemment, le bord du lac, ainsi qu’une mosquée récemment rénovée.

On y mange très bien, et je recommande le Sismek lokantasi sur l’avenue principale (délicieux et moins de 10 YTL pour un repas complet). Je recommande également les hôtels Dilek et Alize (30 YTL, petit déjeuner compris).

On peut se rendre en dolmuş à Ahlat (3 YTL) et faire l’aller-retour dans la journée (excursion magnifique et la route au bord du lac de Van est inoubliable).

On peut également se rendre sur le volcan Nemrut, où monsieur Sélici tient un excellent campement (en été). Son fils parle un très bon anglais (0539.981.64.87, nemrut.krater.lake@hotmail.com).

Un bon site sur Tatvan : Tatvant.net

L'hôtel Alize

La chambre - petit bureau

La chambre

La chambre de l'hôtel

La poste à proximité des hôtels

L'hôtel Alize

L'hôtel Dilek